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Características de la poda de árboles frutales y arbustos.

Características de la poda de árboles frutales y arbustos.


La poda otoñal de árboles frutales y arbustos debe realizarse anualmente. Si esto no se hace, esto conducirá a un engrosamiento de la corona. En la corona engrosada, se acumulan plagas y enfermedades., lo que provoca una disminución o incluso la pérdida de toda la cosecha.

Reglas básicas para la poda de árboles frutales en otoño.

Si el árbol no se ha podado durante varios años, es posible que sea necesario quitar una gran cantidad de ramas. Pero no es recomendable hacer esto a la vez. Es mejor podar estos árboles durante un período de varios años.

Al podar árboles frutales, es muy fácil dañar la planta, especialmente al podar árboles jóvenes. por lo tanto al comenzar a podar, debe saber claramente qué rama y por qué exactamente debe eliminarse.

Las consecuencias de una poda incorrecta de árboles jóvenes son muy difíciles de corregir, a veces incluso imposibles.

Al podar árboles frutales, debe cumplir con las reglas básicas:

  1. Para un corte no puede eliminar una gran cantidad de ramas grandes a la vez... Esto puede debilitar significativamente el árbol e incluso causar enfermedades o la muerte en el futuro.
  2. Ramas con signos de enfermedad. rotos o secos siempre se eliminan primero.
  3. Después de quitar ramas grandes las heridas de los árboles deben cubrirse con barniz de jardín.
  4. Siempre intente utilizar una herramienta afilada y de alta calidad, con un instrumento contundente, puede infligir laceraciones que sanarán durante mucho tiempo en el futuro.
  5. Intentar use solo herramientas limpiasEn primer lugar, les resulta más fácil trabajar y, en segundo lugar, una herramienta sucia puede dañar la planta.
  6. Al podar árboles altos tratar de usar escaleras y escaleras de mano... O una herramienta especial diseñada para cortar ramas en altura. No se recomienda trepar por las ramas de los árboles, esta acción puede causar graves daños al árbol.

Métodos para podar arbustos y árboles.

Hay dos formas principales de podar arbustos y árboles frutales:

  1. Acortamiento;
  2. Adelgazamiento.

Ambos métodos de poda se realizan con el objetivo de redistribuir los nutrientes a las ramas del árbol.

La poda estimula un crecimiento intensivo de los brotes, afecta favorablemente la correcta formación de la planta. La poda conduce a una reducción en la cantidad de brotes que consumen alimentos, se acorta el camino desde el sistema radicular hasta las hojas de la planta, lo que estimula el crecimiento del crecimiento.

Acortamiento - se trata de una eliminación parcial de la parte superior del brote. La poda estimula el crecimiento de brotes jóvenes y el desarrollo de yemas ubicadas debajo del corte, además de aumentar el grosor de las ramas.

Adelgazamiento - esta es una eliminación completa de ramas. Esta poda evita el engrosamiento de la copa, previene el desarrollo de enfermedades e infestación por plagas, y por tanto aumenta el rendimiento.

Poda de arbustos ornamentales y de bayas.

La primera poda de arbustos se realiza durante la plantación. En plántulas jóvenes de 2-3 años, los brotes se acortan a 10-15 cm., no quedan más de 3-5 brotes en un brote.

Con el cuidado adecuado, los brotes jóvenes crecerán a partir de estos brotes durante el primer año.

Poda de arbustos en otoño., deben eliminarse todos los enfermos, rotos o secos, así como los brotes que estén cerca del suelo. Si en el primer año de desarrollo el arbusto de bayas se desarrolló mal y dio un aumento débil, entonces todos los brotes deben cortarse casi hasta el nivel del suelo, dejando solo 3-5 cm por encima de la superficie.

En el segundo año de vida, el arbusto debería formar varios nuevos brotes poderosos.... En el segundo año de vida, el arbusto debe desarrollar varias ramas jóvenes y poderosas, y en el otoño, el arbusto también se desinfecta con la eliminación de las ramas enfermas, rotas o secas.

Al eliminar los brotes, la poda se realiza lo más cerca posible de la base.

En la primavera, debe volver a prestar atención al estado del arbusto y, si es necesario, hacer otro corte sanitario.

Tenga en cuenta que el corte de primavera del arbusto se realiza antes del inicio del flujo de savia y la hinchazón de los brotes.

En el otoño, desinfecte el arbusto nuevamente y corte el exceso de ramas. En promedio, un arbusto adulto y bien desarrollado debe tener de 10 a 15 ramas de diferentes edades..

Al podar arbustos en el futuro, debe recordarse que las ramas crecen más intensamente en el primer año de vida y luego la tasa de crecimiento se reduce en gran medida. Y a los cinco o seis años, el crecimiento de las ramas prácticamente se detiene.

En arbustos con abundante ramificación. los brotes se cortan un poco. En arbustos con ramificación media las ramas se cortan al 25% de la longitud y, con una más débil, se corta aproximadamente la mitad del brote.

La formación del arbusto debe completarse de 4 a 5 años después de la siembra.

Un arbusto sano generalmente debe tener la siguiente proporción de brotes:

  • 4-5 ramas anuales
  • 3-4 sucursales bienales
  • 2-3 ramas de tres años
  • 2 - 3 ramas de cuatro y cinco años.

Se recomienda eliminar por completo las ramas de más de 5-6 años.

Los brotes de arbustos se eliminan según su estado fisiológico, dirección y fuerza de crecimiento. Y esta proporción puede cambiar.

Nunca te olvides de actualizar y rejuvenecer el arbusto; tu futura cosecha dependerá de este trabajo.

¿Cómo podar tu seto tú mismo?

¿Cómo será la cobertura en el futuro? depende de la forma correcta en el primer año, después de su desembarco. Por lo tanto, la correcta formación del seto debe iniciarse poco después del desembarco.

Muchos jardineros aficionados no cortan arbustos jóvenes durante los primeros años, pero esto está mal. Para excluir un gran crecimiento ascendente de la planta, se debe realizar una poda correcta en el primer año de vida.... Esto estimulará una buena formación de nuevas raíces. Si no se hace esto, la parte inferior del seto puede quedar expuesta y la parte superior se engrosará.

Muchas plantas que se utilizan para setos, como el espino, la mora blanca, el ligustro, el peine y la mirabel, están erectas. Por lo tanto, requieren especialmente una buena poda poco después de la siembra.

Cortar todas las plantas poco después de plantardejando brotes a no más de 15 cm del suelo. Esto estimulará el rebrote de poderosas capas basales jóvenes.

El próximo año, se debe hacer otra poda fuerte de la planta. Esto asegurará la correcta formación de la corona densa. Si la densidad de los arbustos le parece insuficiente, puede realizar una poda fuerte nuevamente el próximo año..

Tercer año y siguientescuando termina la formación de un fuerte crecimiento de las raíces, solo se necesita la poda cosmética decorativa de las plantas. El intervalo entre podas depende del tipo de planta y un poco de las condiciones climáticas.

¿Cómo podar un árbol frutal tú mismo?

La autopoda de árboles debe comenzar con la eliminación de ramas secas, enfermas y viejas. Son estas ramas las que reducen el rendimiento de los árboles de jardín.

Para no causar accidentalmente lesiones innecesarias al árbol frutal, es necesario inspeccionar inmediatamente las ramas y determinar la cantidad de ramas que deben eliminarse. Será mejor cortar una rama grande que cortar varias pequeñas.... Al podar ramas, no se recomienda dejar los tocones en el tronco, sino quitar toda la rama hasta la base en el propio tronco.

Si va a podar un árbol frutal en el otoño, debe, inicialmente, preparar la herramienta. Cuida el filo de una sierra para metales, tijeras de podar o tijeras. El nivel de daño a la planta depende de su gravedad. Cuanto mejor esté afilada la herramienta de jardín, menos daño se hará al tronco del árbol.... Una herramienta afilada, harán su trabajo mucho mejor.

Para la prevención de la multiplicación de varios parásitos. y para prevenir el desarrollo de infecciones en los árboles, se recomienda quemar las ramas que queden después de la poda. Y la ceniza restante se puede utilizar como fertilizante. La ceniza de madera contiene grandes cantidades de fósforo y potasio.

Incluso los árboles viejos, con el cuidado adecuado, son capaces de producir frutos sabrosos y de alta calidad. Por esto uno debería Retire las ramas innecesarias y forme la corona del árbol con un arbusto.... En este caso, es necesario dejar solo las ramas más fuertes y más jóvenes.

La poda correcta de árboles frutales y arbustos es la clave para una buena cosecha.... Uno solo tiene que dominar todas las complejidades de la jardinería una vez y luego aplicar y mejorar sus habilidades en la práctica.


Características de la poda de árboles frutales de hueso

Características de la poda de árboles frutales de hueso.

La mayoría de los errores se cometen al podar cerezas y otros árboles frutales de hueso. Aunque la poda de árboles frutales a finales de mayo (en la región de Moscú) es una operación algo tardía, es mejor realizarla que abstenerse. Debes comenzar coronando árboles frutales. Recomendamos dar forma a las cerezas utilizando un sistema de niveles dispersos. Deje en el primer nivel 4 - 5 ramas esqueléticas con ángulos de divergencia, en el segundo - 3, la distancia entre los niveles es de 90 a 100 cm, en el último nivel - 1 - 2 ramas más un conductor central. Si desea tener una corona compacta con un crecimiento excesivo uniforme con madera frutal, en los primeros 5-6 años de vida del árbol, acorte anualmente todos los crecimientos podando árboles frutales en 40-50 cm, variedades de ramificación débil en 30 cm.

Si la longitud de los crecimientos anuales es de más de 20 cm, persiga las ramas esqueléticas y demasiado crecidas en madera de 2 a 3 años.

Realice una poda rejuvenecedora de árboles frutales después de 3-4 años. La cereza dulce responderá bien a la persecución de las ramas, sin embargo, los cortes con un diámetro de más de 8 cm no son deseables, ya que pueden causar un flujo de goma y, en el futuro, opresión y congelación de los árboles frutales.

Cereza. En los últimos años, en las casas de verano, esta cultura casi ha fracasado, ya que las heladas destruyen los ovarios y provocan enfermedades en las ramas, y luego en todo el árbol. Tenga en cuenta: hay cerezas en forma de árbol (como Shpanki), que dan frutos en las ramas del ramo y en el crecimiento del año pasado, y hay cerezas en forma de arbusto (Lyubskaya, Kistevaya) con pequeñas coronas y ramas caídas, que en su mayoría dan crecimiento del año pasado. Esta es su diferencia y de ahí la diferente poda de árboles frutales.

Es en esta raza que los jardineros cometen muchos errores al podar árboles frutales. Por la naturaleza del crecimiento y la fructificación, las variedades de cerezas se dividen convencionalmente en 2 grupos: tupidas y arbóreas.

Cerezas de Bush. Los árboles frutales comienzan a dar frutos en el segundo y cuarto año. La mayor parte de la cosecha se coloca en ramas de un tipo mixto de fructificación (25-35 cm), y la productividad, es decir, el rendimiento, depende de la formación anual de nuevos brotes.

Las cerezas de Bush incluyen Lyubskaya y otras.

Las cerezas arbustivas se forman podando árboles frutales de 8 a 10 ramas. En los niveles, las ramas esqueléticas se colocan cada 8-10 cm. En los primeros años, solo se acortan los brotes de más de 50 cm. Se presta especial atención al adelgazamiento de la copa de los árboles frutales.

Cuando las partes finales de los árboles frutales maduros de cerezas tupidas comienzan a desnudarse, es necesario comenzar una fuerte reducción en el número de sus ramas, incluso si los incrementos son de al menos 20-25 cm, cortándolos de acuerdo con la fuerza del crecimiento. .

Pode las ramas esqueléticas y semiesqueléticas podando árboles frutales en ramas laterales bien desarrolladas dirigidas hacia arriba o hacia yemas latentes de madera de 2 a 3 años o más. Para no reducir el rendimiento de los árboles frutales, acorte solo las ramas esqueléticas en un año y las semiesqueléticas en el otro, es decir, cortando árboles frutales en 2 años, puede hacer que la copa de las cerezas tupidas dé frutos con normalidad. de nuevo. Los incrementos anuales resultantes de tal poda de árboles frutales no se pueden podar.

La poda de cerezos se puede realizar en primavera a partir de mediados de marzo y en otoño al inicio de la caída de las hojas, siempre que el árbol no sufra el flujo de encías.

Cerezas de árbol... En nuestro país, se forman principalmente mediante la poda de árboles frutales en un sistema escalonado de descarga con 5-6 ramas esqueléticas. El tipo de fructificación en las variedades arbóreas de cerezas es mixto: en ramas anuales y ramas de ramo.

A medida que el crecimiento disminuye, los cogollos generativos se depositan predominantemente en ramas cortas y cada vez hay menos ramas nuevas. En consecuencia, la base para la fructificación sostenible de las cerezas de árbol es un buen crecimiento anual, que se ve facilitado por la poda de árboles frutales.

En las cerezas que han entrado en fructificación, se retiran "en anillo" o las ramas se trasladan a las ramas laterales, engrosando la copa, se cortan las ramas secas, congeladas, dañadas y las ramas rotas.

Cuando la altura ha alcanzado los 3,5 m, su crecimiento debe estar limitado por una disminución en la altura del conductor central y las ramas esqueléticas transfiriéndolas a ramas laterales bien desarrolladas.

Árboles frutales más viejos, cuando el crecimiento anual no supera los 15 cm, cuando las bases de las ramas no solo esqueléticas, sino también semiesqueléticas ya están desnudas, es necesario rejuvenecer cortando árboles frutales en madera de 2 a 3 años, Corta las ramas caídas.

Esto tendrá un efecto positivo en el árbol frutal, la copa se volverá más compacta, lo que conducirá a un aumento en el rendimiento y facilitará el cuidado de los árboles frutales en el futuro.

Cuando los extremos de las ramas y las ramas enteras en el medio de la corona comienzan a secarse, el grado de adelgazamiento de las ramas aumenta y la poda rejuvenecedora de los árboles frutales se lleva a cabo en las ramas laterales ubicadas en 5 e incluso 7 años. -madera vieja.


Poda de arbustos

Cuando trabajamos en el jardín, tratamos de seguir cuidadosamente todas las recomendaciones para fertilizar el suelo, regar y controlar las plagas, sin embargo, cuando se trata de arbustos, muchos jardineros novatos cometen un error típico: se olvidan de aclararlos.

Figura 1. Opciones para podar frutas y arbustos ornamentales en el jardín

A primera vista, no es tan necesario, pero con el tiempo, cuando el arbusto crece, queda claro que este procedimiento es realmente importante (Figura 1). Dado que en nuestros huertos domésticos se cultiva una gran variedad de todo tipo de arbustos, es natural que sea casi imposible conocer las reglas de poda de cada uno de ellos. Sin embargo, existen algunos puntos en común, cuyo conocimiento será útil para todas las plantas.

Que necesitas recortar

Si tiene alguna duda sobre si vale la pena podar los arbustos, puede estar seguro: no solo vale la pena, sino que también es necesario. Después de todo, este procedimiento tiene un impacto significativo en toda la viabilidad de la planta.

Recuerde que la tarea principal al podar no es dañar, por lo tanto, al comenzar a trabajar, debe planificar de antemano qué se debe eliminar y con qué propósito (para la recuperación para regular el crecimiento para la formación de frutos). Prepara todo el equipo necesario, lee las reglas y ponte manos a la obra.

Reglas de poda de arbustos

La poda de tales plantas en la primavera no solo se lleva a cabo de acuerdo con el esquema, sino que también tiene ciertas reglas que ayudan a preservar la viabilidad del cultivo y extender su período de fructificación.

Las reglas básicas para podar los cultivos de bayas en primavera incluyen ese momento.s (Figura 2):

  1. Es necesario utilizar solo una herramienta bien afilada, siempre limpia.
  2. Intenta dañar la planta lo menos posible. Utilice diferentes herramientas según la situación. Por ejemplo, las ramas delgadas se cortan con una podadora y las gruesas con una sierra para metales.
  3. Cuando utilice tijeras de podar, asegúrese de que no toquen los brotes adyacentes que no se puedan quitar.
  4. Los tocones y cortes no deben dejarse partidos. Un corte correcto tiene una superficie lisa y bordes rectos. Todas las irregularidades deben limpiarse con un cuchillo de jardín y cubrirse con var de jardín. Si la superficie de corte tiene más de 3 cm de diámetro, es mejor usar pintura al óleo.
  5. Los brotes enfermos, secos y rotos deben eliminarse. Las ramas de las plantas débiles se acortan tanto como sea posible, pero las fuertes y sanas no deben acortarse demasiado.
  6. Al acortar el brote, el corte se realiza en ángulo por encima del brote (rama lateral), sin dejar cáñamo.
  7. El corte de ramas horizontales gruesas se lleva a cabo en varias etapas. En el primero, hacen un corte desde abajo, un cuarto del diámetro de la rama a cortar. Luego se retiran 1-2 cm de la rama principal y hacen un segundo corte desde arriba hacia la primera. Vio el brote hasta que se rompa a lo largo de la fibra. El muñón resultante también debe cortarse con cuidado.
Figura 2. Reglas básicas para la poda.

No olvide que el pellizco oportuno del brote le evitará podarlo.

Características del

En general, podar cualquier tipo de arbusto (ornamental o baya) ayuda a hacerlo más sabroso y atractivo. Para realizar el procedimiento correctamente, debe conocer algunas de las características estructurales del casquillo. Entonces, los brotes del cultivo se desarrollan a partir de los brotes, que se encuentran en la parte de la raíz del tallo. Por esta razón, al plantar, el collar de la raíz no debe enterrarse más de 5-8 cm, de lo contrario, los brotes no crecerán.

Se recomienda cortar variedades bajas inmediatamente después de la siembra: debe quedar un tocón con varios brotes de cada brote. Esto se hace para que en la primavera la planta pueda hacer crecer el rizoma más rápido.

Condiciones de poda

La poda debe ser una actividad de jardinería tan imprescindible como regar, deshierbar o fertilizar. Si lo descuidamos, contribuimos al engrosamiento de la corona de la planta, creando así las condiciones para el desarrollo de diversas plagas y enfermedades. Por tanto, se recomienda realizar un aclareo todos los años. Si, por alguna razón, el arbusto no se ha cortado durante mucho tiempo y su corona está en mal estado, será necesario quitar una gran cantidad de brotes para adelgazarlo. En este caso, es recomendable extender este procedimiento por varios años, para no dañar demasiado la planta.

Un error común al cultivar arbustos es la creencia de que solo se deben podar las plantas maduras. Sin embargo, la experiencia muestra que es muy difícil o simplemente imposible cambiar una corona ya formada. Es por este motivo que se recomienda realizar el procedimiento de modelado en una planta joven.


Poda de árboles frutales

Como regla general, las plántulas de cultivos frutales ya necesitan poda después de que ocupen un lugar permanente en el jardín. La poda se realiza en primavera. Comienza con la aparición de temperaturas diurnas positivas, pero cuando pasa el peligro de fuertes heladas recurrentes (por debajo de -15 ° C) y termina antes de que florezcan los cogollos.

Al comenzar a podar, el jardinero debe tener una idea clara de qué tipo de corona quiere crear en el futuro. Se pueden dividir condicionalmente en dos grupos: naturales, cuando la corona se forma teniendo en cuenta la forma natural del árbol, y artificiales, en cuya creación se usa ampliamente la flexión de ramas.

En el primer grupo, el más extendido es la corona de niveles dispersos, en el segundo, la palmeta oblicua. Las variedades no resistentes con alta calidad de fruta en áreas con suficiente capa de nieve se pueden cultivar en forma rastrera utilizando un patrón débil o un inserto.

Es importante comprender que la poda es una operación "quirúrgica" muy seria. Realizado de manera inexperta o realizado en términos no óptimos, puede causar un gran daño a la planta. Al podar, se infligen heridas de varios tamaños. Aquellos que sean más grandes que una moneda de dos kopeks en árboles jóvenes y una moneda de tres kopeck en adultos deben cubrirse con barniz de jardín o pintura al óleo.

Si los cortes se hacen con una sierra, antes de aplicar la composición protectora se limpian con un cuchillo de jardín, tratando de obtener una superficie lisa. Var o pinturas deben aplicarse de inmediato, un retraso de incluso 2-3 días conduce al secado de las secciones y empeora su crecimiento excesivo.

De las pinturas, es mejor usar ocre, rojo plomo ferroso, rallado densamente o diluido con aceite de linaza natural. Es inaceptable utilizar pinturas nitro, blanco zinc o cualquier otra, ya que queman la superficie de los perfiles.

Forma de corona de niveles dispersos... En el primer año, de una plántula de dos años plantada, se eligen 3-4 ramas laterales que están bien espaciadas en un círculo, que formarán el primer nivel. Se eliminan las ramas sobrantes.

Las ramas que quedan atrás deben extenderse desde el tronco en ángulos de al menos 45 °. Si son más pequeñas, las ramas se doblan con espaciadores (Fig. II - 29), y luego las ramas de un nivel se cortan para que sus extremos estén ubicados a la misma altura del suelo. En este caso, la rama que ocupa una posición más vertical en el nivel se corta hasta la yema exterior, la más cercana a la horizontal, a la yema interior.

El tallo de la plántula se corta en la parte superior a una distancia de 30-40 cm desde el final de las ramas del primer nivel. Las plántulas anuales están coronadas, es decir, cortan su parte superior con 3-4 yemas. Esta técnica estimula el crecimiento de brotes laterales a partir de las yemas ubicadas en el corte. Cuando los brotes laterales de un corte de un año alcanzan los 10-15 cm, se dejan 3-4 de ellos bien espaciados en un círculo. El resto estalla.

En los años siguientes, en un árbol joven, el segundo y tercer nivel de 2-3 ramas esqueléticas se forman de la misma manera. La distancia entre los niveles debe ser de 30-50 cm. Las ramas de cada una de ellas están subordinadas entre sí, y las ramas del último, superior, también al conductor central. En cada rama esquelética de twi, las ramitas que crecen en exceso subordinan su continuación al brote. Después de la poda, la copa del árbol adquiere una forma elíptica (Fig. II - 30).

Al acortar un crecimiento o rama de un año, se realiza un corte en un ángulo de 45 °, directamente sobre la yema o rama lateral, sin dejar cáñamo. El muñón dificulta el crecimiento excesivo del corte y, cuando se pudre, contribuye a la formación de un hueco.

Cuando se quita toda la rama, el corte se realiza en la parte superior del cordón anular alrededor de la base de las ramas laterales. Al podar, no permiten la formación de horquillas, se liberan de los competidores tanto del conductor central como de los conductores de las ramas esqueléticas.

Esto tiene en cuenta la fuerza de crecimiento del competidor en relación con el brote de la yema apical. Si el competidor está más desarrollado, entonces se elimina el brote de la yema apical. Los competidores en árboles jóvenes de variedades insuficientemente resistentes al invierno aparecen principalmente como resultado de la congelación de las yemas apicales.

En el primer año, se reducen a la mitad. Y solo después de que el diámetro del brote izquierdo sea mayor que el diámetro del acortado, este último se elimina sin dejar cáñamo. Si no uno, sino dos o tres competidores aparecieron en el conductor central del árbol al mismo tiempo, entonces el más bajo de ellos se deja como un escape de continuación para no infligir varias heridas.

No debe permitirse la aparición de brotes laterales en ramas esqueléticas más cercanas a 30 cm en relación con el lugar de su salida del tronco. Dichos brotes crecen con fuerza y ​​engrosan mucho más la corona.
En general, la poda de árboles jóvenes debe ser moderada. La poda intensa durante este período retrasa el inicio de la fructificación.

Para los árboles que acaban de empezar a dar frutos, la poda es diferente. En primer lugar, se eliminan las ramas entrelazadas y engrosadas dentro de la corona. La altura del árbol se limita a 2-2,5 m El conductor central se corta sobre una rama lateral débil. Asegúrese de que todas las ramas del esqueleto en cada nivel tengan la misma fuerza de desarrollo.

En las ramas de alto desarrollo, el crecimiento se suprime al podarlas a una rama lateral más débil. Si las ramas del nivel inferior descienden tanto que interfieren con la labranza, se levantan y se cortan los extremos colgantes en una rama lateral ubicada en el lado superior de la rama esquelética. Durante este período de la vida del árbol, el hilado crece fuertemente las puntas aparecen en el tronco y en las bases de las ramas esqueléticas.

No se cortan, como en los árboles jóvenes no fructíferos, sino que se convierten en ramas frutales que crecen en exceso. Para hacer esto, en el primer th /, se corona la parte superior, se elimina el tercio superior del brote. Al año siguiente, se poda sobre la rama lateral inferior y más fuerte. Como resultado, la peonza deja de crecer con fuerza y ​​se cubre con formaciones de frutas (Fig. II-31).

En algunas variedades de manzanas (Welsey, Borovinka, Cinnamon striped, Pepin azafrán, etc.), las ramas esqueléticas que se extienden desde el tronco en un ángulo de menos de 45 ° se rompen bajo la carga de la fruta. Para evitar esto, se podan severamente.

Sin embargo, puede hacerlo con varios métodos para sujetar tales ramas, que se describen en el capítulo "Cuidado de los cultivos de frutas y bayas en el primer período de la temporada de crecimiento".

Los árboles en el período de plena fructificación se liberan principalmente de las ramas secas, engrosadas, entrelazadas y frotándose. Las ramas esqueléticas de todos los niveles se podan teniendo en cuenta el "crecimiento en retroceso", es decir, sobre las ramas donde el crecimiento está aumentando.

La altura del árbol se limita a 3–3,5 m Al mismo tiempo, parte de las ramas débiles que crecen en exceso se elimina en la parte superior para que la luz penetre en las profundidades de la copa. Debido a una disminución significativa en la altura del árbol, aparece una gran cantidad de brotes en la parte superior de la copa.

Deben romperse en el verano del mismo año, y solo convenientemente ubicados en la parte inferior de la corona tienen la oportunidad de convertirse en ramificaciones esqueléticas.

Palmeta oblicua... Con esta forma de copa, el árbol debe tener seis ramas esqueléticas dispuestas en tres niveles (dos en cada uno) y dirigidas a lo largo de la fila (Fig. II - 32). Se obtiene más fácilmente de una planta anual. Si se planta un niño de dos años, las ramas inferiores más desarrolladas se orientan a lo largo de la fila. Se seleccionan dos de ellos, el resto se eliminan. El conductor central se acorta en 3-5 riñones.

En el año de la siembra, los soportes se colocan en la fila. Para ello, suelen utilizar viejas tuberías metálicas o de fibrocemento de 3 m de longitud, excavándolas a una profundidad de 0,7 m, a una distancia de 5-6 m entre sí. Los soportes de los extremos se deben anclar con un cable tensado y un trozo de tubería.

Los soportes destinados a árboles independientes se encuentran a una distancia de 1,5-2 m del tronco en ambos lados. Se tiran tres filas de cables con un diámetro de al menos 3 mm entre los soportes: la primera, a aproximadamente 0,6 m, la segunda, 1,2 my la tercera (cuando el árbol crece), a una altura de 1,8-2 m de la superficie del suelo. Las ramas esqueléticas del primer nivel están atadas al cable inferior. Deben alejarse del tronco en un ángulo de 45 ° (para variedades de bajo crecimiento) a 60 ° (para variedades vigorosas).

En los años siguientes, el segundo y tercer nivel de ramas esqueléticas se forman de la misma manera. El conductor central sobre el tercer nivel se quita sin dejar cáñamo. La distancia entre los niveles debe ser de 50 a 60 cm. Los brotes de fuerte crecimiento que se forman cerca de la base de las ramas esqueléticas o en el tronco entre los niveles no se cortan, sino que se doblan. Lo hacen el mismo año en que aparecieron, en la segunda mitad del verano.

El cuidado de la forma de la copa consiste en el doblado sistemático de los brotes y el corte de las ramas rotas y secas. A medida que las ramas del nivel inferior crecen y aparece un "crecimiento en retroceso", se realiza una poda rejuvenecedora ligera.

Formas de coronas rastreras... Incluso las variedades relativamente no resistentes de cultivos de pepitas y frutas de hueso con tal rendimiento de copa rinden en áreas con inviernos severos. A menudo, los stlanes comienzan a dar frutos en el segundo o tercer año después de la siembra.

Hay tres formas principales de copas de árboles rastreros: ártico, minusinsk y melón. Este último permite cultivar variedades insuficientemente resistentes al invierno incluso cuando el grosor de la capa de nieve es pequeño. De esta forma, las ramas principales se ubican a una altura de 10-15 cm del suelo, y toda la corona se ubica a 30-35 cm por encima de la superficie del suelo.

La plántula se coloca oblicuamente al suelo en un ángulo de 30-40 °, la parte superior hacia el sur (Fig. II-33). El corte de la espina debe estar orientado hacia el suelo para evitar que se rompa el árbol doblado en el lugar del injerto.

Después de plantar, el sistema sobre el suelo no se corta. A mediados de julio, el tallo se dobla hacia el suelo y se sujeta con ganchos a una altura de 12-15 cm del suelo. Los brotes se distribuyen uniformemente en todas las direcciones y se fijan de manera similar en una posición horizontal. En el futuro, todos los años, los brotes jóvenes se envían a los lugares libres de la corona. Cuando espesa, se realiza un adelgazamiento.

Cuando aparecen brotes verticales en el lado superior de las ramas principales, se doblan y se fijan al suelo si son necesarios para construir una corona, de lo contrario se dejan para el invierno para atrapar la nieve, y en la primavera se cortan. hasta la base.

Características de la poda de árboles frutales enanos.

Estos árboles comienzan a dar frutos temprano. Con un aumento en su rendimiento, la longitud de los incrementos anuales disminuye, el crecimiento del conductor central se desvanece y se desvía de la posición vertical. Comienza a aparecer la frecuencia de fructificación. Para reducirlo en frutales maduros, es necesario estimular el crecimiento de brotes anuales anualmente.

Esto se consigue aclarando las formaciones frutales débiles y realizando una poda suave y rejuvenecedora. El conductor central se mantiene en una posición estrictamente vertical debido a que anualmente se ata a una estaca delgada colocada verticalmente, que descansa sobre la superficie del suelo y, a su vez, se ata al tronco del árbol (Fig. II-34). Se debe tener cuidado de que el cordel no corte el tronco.

Características de la poda de cultivos de frutas de hueso.

En estos cultivos, la poda de grandes ramas esqueléticas en un anillo debe reemplazarse por una poda fuerte en una rama lateral, porque sus grandes heridas crecen demasiado lentamente y causan filtración de las encías. Al podar variedades de cereza arbustiva, el crecimiento de un año no debe acortarse, ya que la eliminación de la yema de crecimiento apical conduce a la desecación del resto de este crecimiento.

La finalidad de la poda de árboles frutales de hueso es aligerar la copa, es decir, eliminar y acortar los excesos y entrelazamientos, así como frotar las ramas. El acortamiento se realiza en cualquier brote de crecimiento que aparezca en la base del anillo anual, en madera de 4-5 años (Fig. II-35).

Poda de espino amarillo.

Es aconsejable formar esta planta en forma de árbol con un tallo de 20-30 cm de altura, si la plántula tiene dos o tres tallos se deja uno de ellos y el resto se libera.

Antes del comienzo de la fructificación, la poda del espino amarillo consiste en eliminar las ramas rotas y en el adelgazamiento de la copa con su fuerte engrosamiento. A partir de los 7-10 años de edad, es necesario rejuvenecer la corona con una disminución en la altura del árbol.

La poda se realiza en madera de tres años, dejando una rama lateral en un verticilo. En áreas con inviernos suaves, se puede bajar la altura del árbol de espino amarillo en el momento de la cosecha cortando las ramas con frutos. Esto hará que sea mucho más fácil recoger la fruta en las partes superiores de la corona.

Poda de serbal.

El árbol en sí pone bastante bien una copa fuerte. La poda de serbal se realiza de la misma forma que otros cultivos de pepita. A una edad temprana, las plantas se podan para formar una corona compacta. Durante el período de fructificación, la corona se adelgaza con una disminución de su altura. Con árboles envejecidos, se lleva a cabo una poda rejuvenecedora.

Poda de irgi.

Un árbol o arbusto de irgi no necesita poda hasta los 10-12 años de edad, solo a veces se eliminan los brotes de raíz si hay mucho. La poda adicional consiste en eliminar las ramas enfermas, rotas, heridas y que se frotan.

Poda de chokeberry.

Hasta los 4-5 años de edad, el arbusto se corta solo en caso de congelación severa. Durante los próximos tres años, la poda consiste en eliminar las ramas enfermas y rotas y limitar el número de brotes basales. Un arbusto fructífero no debe tener más de 40-45 ramas de diferentes edades, para que cada una esté bien iluminada.

En los arbustos más viejos, comienzan a eliminar selectivamente las ramas fructíferas, principalmente las desnudas, que tienen pocas formaciones de frutos y crecimientos anuales cortos (hasta 2-3 cm). Con el cuidado adecuado, la rama suele conservar la productividad suficiente hasta los 12-13 años.

Poda de arbustos de bayas

La poda de grosellas negras, rojas, blancas y grosellas se realiza a principios de primavera, hasta que los cogollos hayan florecido. Pero en áreas con inviernos suaves o con una capa de nieve significativa, esto se puede hacer en el otoño, después de que haya caído el follaje.

Poda de grosella negra.

Después de plantar en un lugar permanente, se corta la parte aérea de la plántula, dejando 2-4 brotes en los brotes. Los fuertes brotes anuales que han surgido de ellos están coronados (por su buena ramificación), es decir, se eliminan 5-6 yemas superiores. En el futuro, la poda se realiza anualmente, dejando 3-4 brotes basales anuales, que deben coronarse.

Un arbusto de grosella negra de 4-5 años correctamente formado debe constar de 16-20 ramas basales de diferentes edades (3-4 ramas de cada edad).

Al podar los arbustos adultos de grosella negra, en primer lugar, elimine todas las ramas rotas y enfermas y los brotes basales anuales, excepto 3-4 espaciados uniformemente en el arbusto. También se eliminan las ramas que yacen en el suelo e interfieren con el cultivo del suelo debajo de la corona del arbusto. De las ramas perennes restantes, solo aquellas con un crecimiento anual de al menos 10 cm no se tocan.

Las ramas con menor crecimiento anual y menos anélidos se eliminan por ser insuficientemente productivas. Se cortan cerca del suelo sin cáñamo o se acortan a un brote anual de fuerte crecimiento que ha aparecido en una rama cerca de la base. La huida está coronada.

Características de la poda de grosellas rojas y blancas..

En los primeros 2-3 años, estos cultivos se forman de la misma manera que los arbustos de grosella negra. Sin embargo, dado que la duración del crecimiento y la fructificación de las ramas es más larga que la del negro, solo 2-3 de los brotes anuales basales quedan anualmente solo 2-3 ubicados con mayor éxito en el arbusto.

No están coronados, ya que en grosellas rojas y blancas retrasa la entrada de las ramas jóvenes a la fructificación. La parte superior de los crecimientos laterales no se podan; después de todo, al acortarlos, puede perder una parte significativa del cultivo. Las ramas perennes con fructificación debilitada en la parte superior se acortan por una fuerte ramificación lateral. Si no está allí, se elimina por completo.

Poda de grosella espinosa.

A una edad temprana, se poda de acuerdo con el mismo principio que los arbustos jóvenes de grosella negra. Los arbustos frutales de grosella espinosa necesitan eliminar una gran cantidad de brotes basales anuales débiles. En grosellas, la rama conserva una buena productividad hasta los 12 años.

Para que el arbusto no se espese demasiado, de los brotes basales solo quedan uno o dos de los más fuertes y bien ubicados en el arbusto cada año. Están coronados. La poda de los arbustos de grosella espinosa adultos generalmente comienza con la eliminación de las ramas secas y rotas, y las que son muy bajas e interfieren con el cultivo del suelo debajo de la corona del arbusto se acortan a la rama lateral más fuerte y mejor ubicada. El arbusto se adelgaza ligeramente anualmente, eliminando las ramas improductivas y engrosadas.

El adelgazamiento excesivo estimula la aparición de una gran cantidad de brotes basales anuales, lo que complica enormemente la poda.

Poda de madreselva comestible.

En los primeros 3-5 años después de la siembra en el jardín, sus arbustos no necesitan poda, solo requieren la eliminación de ramas bajas que interfieren con el cultivo del suelo. En el futuro, se lleva a cabo un adelgazamiento: se eliminan las ramas secas, rotas y engrosadas.

En los arbustos de más de 15 años, las ramas improductivas más viejas se cortan a una rama joven fuerte, que en el futuro no empeorará la iluminación de la copa. La poda debe ser moderada.

Poda de frambuesa.

Inmediatamente después de la siembra, los retoños de raíces se eliminan de la parte aérea al nivel del suelo. Esto se hace por razones sanitarias, para no traer patógenos y plagas con el material de siembra.

En la primavera del próximo año, se coronan los brotes anuales, eliminando 3-5 yemas superiores, por lo que el crecimiento de las ramas laterales de la fruta aumenta desde las inferiores. Inmediatamente después de la fructificación, se cortan los brotes de dos años sin dejar cáñamo y, al mismo tiempo, se eliminan los brotes anuales débiles, cuya altura no supera los 50-60 cm.

Conclusión: Formación y poda de frutales y arbustos: Esta técnica es muy importante en jardinería, estudie este material detenidamente y podrá realizar esta operación usted mismo.: Formación y poda de frutales y arbustos.


Factores que afectan el tiempo de poda

El tiempo de poda se selecciona según el tipo de árbol o arbusto y su estado. El momento de su implementación también depende del tipo de poda.

Las especies de árboles de pepita son resistentes, por lo que en primavera se podan primero y los árboles frutales de hueso son los últimos. En otoño, por el contrario, se cortan primero los cultivos de frutas de hueso y luego los de pepitas.

Si un árbol o arbusto parece débil o enfermo, es mejor no podarlo. Posponga esta operación hasta que la planta se recupere y se fortalezca.... No dañe una planta enferma.


Desarrollo de una lección sobre la tecnología "Poda de árboles frutales y arbustos"

Descripción del desarrollo

Propósito: familiarizar a los estudiantes con el significado de la poda otoñal de árboles frutales y arbustos, las reglas para su implementación, las herramientas para la poda, para desarrollar las habilidades de trabajo con podadoras.

- introducir el concepto de poda de árboles frutales

- enseñar a realizar la poda de árboles frutales respetando las normas.

- Desarrollar la atención y la memoria.

- educar la precisión y la independencia

- educar disciplina, amor a la naturaleza.

1. Momento organizacional.

Informe del oficial de servicio de la clase.

Comprobando la preparación para la lección.

2. Repetición.

-¿Qué incluye el mantenimiento del jardín?

-¿Qué herramientas y dispositivos se utilizan para trabajar en el jardín?

-¿Qué se utiliza para blanquear los troncos de los árboles frutales y los arbustos de bayas?

3. Actualización de conocimientos.

Hay mucho trabajo en el jardín en otoño. Necesitamos preparar las plantas para el invierno. ¿Qué se necesita hacer para esto?

La poda de árboles frutales es uno de los trabajos otoñales más importantes. En mayor medida, depende de cómo las plantas hibernen y den frutos el próximo año.
La poda es una de las formas más importantes de cuidar los árboles frutales. El efecto de la poda aumenta si se acompaña de un cuidado sistemático y correcto del suelo y un control de plagas y enfermedades. Se trata de la poda otoñal de árboles y arbustos del jardín de la que hablaremos hoy en la lección.

Comunicación del tema y propósito de la lección.

4. Aprendizaje de material nuevo utilizando las TIC.

Se realiza la poda de árboles frutales. con el propósito de su formación, regulación del crecimiento y fructificación, mejorando la calidad de los frutos, mejorando la iluminación de la copa, rejuveneciendo, eliminando ramas secas, enfermas y rotas.

Es posible regular el crecimiento y la fructificación no solo podando, sino también cambiando la posición de las ramas doblando, retorciendo, atando.

La poda permite cultivar árboles del tamaño requerido con un tronco fuerte que puede soportar una gran carga (peso del cultivo), asegura la preservación a largo plazo de la productividad y la madera cubierta, la entrada oportuna de los árboles en la temporada de fructificación y la obtención de buenos- frutos de calidad, y también suaviza la frecuencia de fructificación.

Una poda incorrecta e inepta puede resultar en

al engrosamiento no deseado de la corona,

para la fructificación posterior,

disminución de la resistencia al invierno debido a la mala maduración de la madera,

crecimiento persistente al final de la temporada de crecimiento.

Teniendo en cuenta las características biológicas de las especies y variedades de frutales, antes de iniciar la poda, es necesario determinar su finalidad y resultados.

Este trabajo sanitario debe completarse antes de la primera helada.

El comienzo de la caída de las hojas significa que los árboles entran en un período de inactividad. Los nutrientes acumulados durante el verano en la parte superior de la corona se mueven hacia abajo, hacia las ramas esqueléticas principales, el tallo y la raíz, lo que significa que puede comenzar la poda.

En comparación con el trabajo de primavera, el trabajo de otoño debe ser más suave y cuidadoso para no debilitar el árbol. Antes del invierno, el árbol debe deshacerse de las ramitas y ramas dañadas por hongos, líquenes y descomposición; seguramente ocultarán plagas y diversas llagas del frío. El árbol respirará inmediatamente y la corona recibirá más luz y espacio. De los árboles viejos y enfermos, se eliminan las copas secas y las ramas secas; se cortan con una parte de un árbol vivo o en la base misma.

Las ramas afectadas se cortan por completo o en un lugar sano. También se deben eliminar los brotes en la copa del árbol que crecen desde el tronco en un ángulo agudo o hacia arriba. Engrosan la corona y se llevan los jugos, lo que afectará la cosecha del próximo año.

Por lo general, las ramas se eliminan en el anillo a lo largo del pandeo anular. Para evitar que las ramas se partan y despeguen la corteza, debe lavar las ramas desde abajo hasta la profundidad del grosor de la corteza, luego quitar la rama desde arriba completamente cerca del tronco (en un ligero ángulo) a lo largo la afluencia anular. No deje ningún muñón ni corte demasiado profundo. Esto puede retrasar la curación de las heridas y provocar el desarrollo de podredumbre. Si la rama crece en ángulo recto, solo es necesario cortarla desde la parte inferior. De lo contrario, definitivamente quedará un muñón o obtendrá un corte muy profundo con un muñón afilado en la parte superior.

7. Trabajo práctico.

Poda una rama con una podadora

Requisitos de seguridad al trabajar con tijeras de podar.

Es necesario verificar el correcto funcionamiento de las tijeras de podar, la presencia de un anillo de retención o pestillo, el correcto afilado de las tijeras de podar. El trabajo solo se puede hacer con una podadora afilada.

Puede trabajar con tijeras de podar solo con guantes y un delantal.

Al cortar los brotes, se recomienda sujetar la parte superior de los brotes con la mano izquierda y cortar con la derecha. La línea de corte debe estar lo más cerca posible del suelo.

Es imposible mantener el corte cortado directamente en la línea de corte, porque esto podría resultar en lesiones en la mano.

esparza las ramas cortadas sobre el sitio directamente en el lugar de trabajo, deben doblarse en racimos prolijos

balancear o arrojar las ramas que se van a cortar hacia un lado, porque esto puede provocar lesiones a los trabajadores que trabajan cerca

Al podar raíces de árboles, sosténgalas con la mano izquierda directamente sobre el cuello de la raíz y córtelas con la derecha.

es necesario trabajar con cuidado, ya que las tijeras de podar pueden lastimar sus manos

durante cualquier interrupción en el trabajo, las tijeras de podar deben cerrarse y colocarse en la bolsa de herramientas. No deje caer las tijeras de podar al suelo. esto puede provocar lesiones en la pierna.

La realización del trabajo del alumno bajo la supervisión del profesor.

8. Resumiendo la lección.

¿Qué nuevo has aprendido en la lección?

¿Es importante podar árboles y arbustos en el jardín en otoño?

¿Qué tipos de poda conoces?

¿Necesitará este conocimiento en el futuro?

9. Análisis y evaluación del trabajo de los estudiantes en el aula.


Cómo realizar correctamente la poda de primavera de un huerto.

De marzo a abril es un buen momento para podar árboles en el jardín. Si el trabajo se realiza antes, existe el riesgo de que el árbol no resista las bajas temperaturas. Pero tampoco vale la pena apretar con poda antes del inicio del flujo de savia, las heridas sanarán durante mucho tiempo.

Las herramientas para el tratamiento de árboles deben estar bien afiladas y tratadas con desinfectantes. Para la poda necesitarás: tijeras de podar, podadoras, desbrozadoras, tijeras, sierra para metales. Al podar árboles frutales en primavera, en primer lugar, adelgazan la copa, eliminando las ramas enfermas, secas y rotas que impiden la penetración de la luz solar.

Echemos un vistazo más de cerca a las reglas para podar árboles en el jardín.

  1. Nunca toque el tronco de un árbol.
  2. La distancia entre las ramas principales del primer y segundo nivel es de 60 a 80 cm, entre las ramas del segundo y tercer nivel, de 20 a 40 cm.
  3. Esfuércese por asegurarse de que todas las ramas del mismo nivel sean iguales.
  4. El ángulo de crecimiento de la rama desde el tronco o la rama esquelética debe ser de al menos 45 grados.
  5. Deben eliminarse las ramas dirigidas al centro de la corona.
  6. Corta las ramas jóvenes no más de un tercio de la longitud.
  7. Quite las ramas engrosadas, entrecruzadas, giratorias y que crecen hacia abajo.
  8. Elimine el crecimiento excesivo del tronco y las raíces del árbol.

Pode los árboles frutales con cuidado. Trate de no tocar los riñones con la cuchilla.

Para hacer esto, mientras acorta, dirija las tijeras de podar en un ángulo de 45 grados desde la base hasta la parte superior del brote. Haga un corte oblicuo, 1-2 mm por encima del nivel del riñón.

La poda de árboles jóvenes, aún no fructíferos, debe ser higiénica. Se realiza principalmente para eliminar ramas enfermas, secas, rotas y engrosadas. Después de aproximadamente 4-5 años, las ramas esqueléticas formadas de la corona, después de la poda de primavera, comienzan a disparar brotes de los brotes. Solo se deben dejar aquellos que crecen hacia afuera. Todo el resto se corta, las ramas adicionales se eliminan por completo.

Es importante formar la corona correcta para cada árbol de jardín. La luz del sol penetrará libremente en el medio de la copa, el árbol tiene suficiente ventilación y su jardín en su conjunto se verá ordenado.

La simetría de la copa se consigue gracias al equilibrio de sus ramas y ubicación. Si nota un espacio vacío en la corona, corte la rama en crecimiento adyacente por encima de la yema en esta dirección.

Una corona correctamente formada debe contener al menos 4 ramas principales, una de las cuales se extiende hacia arriba y es una continuación del tronco. A un árbol con un tronco fuerte se le permiten 5 ramas principales. La copa de algunos tipos de árboles frutales tiene una forma específica. Entonces, por ejemplo, una pera crece hacia arriba y forma una corona piramidal, y una ciruela y un manzano, uno esférico. Ya hemos dicho que el aclareo de copas debe realizarse anualmente, pero un árbol maduro, que ha estado creciendo y dando frutos durante unos 25 años, es suficiente una vez cada dos años.


Ver el vídeo: Cómo podar correctamente un árbol?