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Moras: plantación y cuidado, descripción del cultivo, propiedades, reproducción, fotos.

Moras: plantación y cuidado, descripción del cultivo, propiedades, reproducción, fotos.


Plantas de frutas y bayas

Baya Mora es un subgénero del género Rubus de la familia Pink. En nuestro clima, la mayoría de las veces se cultiva mora (Rubus caesius) - en ucraniano "ozhinu", y mora espesa (Rubus fruticosus), que generalmente se llama kumanika. A pesar de que las moras son un pariente cercano de las frambuesas medicinales, en Europa esta baya no se cultiva a escala industrial, pero en América, las moras son uno de los cultivos de bayas más populares.
Líder mundial en el cultivo de moras, México exporta casi la totalidad de la cosecha de berries a Estados Unidos y Europa. En nuestro país, las moras crecen solo en la naturaleza y en algunos jardines privados, sin embargo, la popularidad de la baya, que supera a las frambuesas en propiedades curativas y sabor, está aumentando de manera gradual y constante.

Plantar y cuidar moras

  • Aterrizaje: a finales de abril o principios de mayo, cuando el suelo se calienta.
  • Encendiendo: sol brillante.
  • La tierra: suelos franco arenosos y franco-arenosos drenados, respirables con una reacción ligeramente ácida.
  • Riego: durante la floración y maduración de las bayas: moderado, pero suficiente. El resto del tiempo, según sea necesario: las moras son resistentes a la sequía.
  • Recorte: en primavera, verano y otoño.
  • El mejor vestido: al comienzo de la temporada de crecimiento - fertilizantes nitrogenados, en el otoño - fertilizantes de potasio y fósforo sin cloro. Al cubrir un sitio con estiércol, no es necesario aplicar fertilizantes de fósforo.
  • Reproducción: semillas y vegetativamente: rastreros - capas horizontales y apicales, arbusto - dividiendo el arbusto, esquejes y descendencia basal. La propagación vegetativa se puede realizar durante toda la temporada.
  • Plagas: ácaros araña y peludos de la frambuesa, polillas de los riñones, escarabajos de la frambuesa, gorgojos de la frambuesa y fresa, cascanueces, pulgones, mosquitos de las agallas y orugas de la polilla y polilla del vidrio.
  • Enfermedades: herrumbre cáliz y columnar, antracnosis, mildiú polvoriento, botritis, mancha púrpura, didimella, septoria.

Lea más sobre el cultivo de moras a continuación.

Descripción botánica

Mora de jardín - una enredadera arbustiva o arbustiva con un rizoma perenne y brotes de tallo flexible, plantada con espinas afiladas, aunque en la actualidad, gracias al trabajo de los criadores, han aparecido moras sin espinas, caracterizadas por una productividad estable y resistencia a plagas y enfermedades. Si se apoyan, los brotes de zarzamora pueden alcanzar una altura de dos metros. Las hojas de la mora son trifoliadas o de cinco a siete partes, dentadas, de color verde claro, pubescentes en ambos lados.

La mora floreciente es una planta melífera. Flores de mora blancas, de unos tres centímetros de diámetro, que se abren según la variedad y las condiciones climáticas de junio a agosto. Las moras jugosas, negras con una flor azulada, maduran en agosto.

Plantar moras

Cuando plantar

Cultivar moras es un negocio inusual y difícil, pero los beneficios de las moras para el cuerpo humano son un argumento convincente para que los jardineros aficionados dominen las técnicas agrícolas de esta rara baya para nuestros jardines. A diferencia de otros cultivos rosáceos, las moras se plantan con mayor frecuencia en primavera y no en otoño, a fines de abril o principios de mayo, cuando el suelo se calienta. Busque un lugar que esté bien iluminado por el sol y protegido del viento, ya que el viento puede dañar las hojas y bayas de la mora e interferir con la polinización de las flores.

Es mejor plantar moras no en áreas planas, sino en las laderas sur u oeste para que el arbusto de moras no sufra el viento del este o del norte. Las moras crecen bien en margas nutritivas drenados y permeables al aire, y se sienten bien en suelos franco arenosos. En suelos calcáreos, las moras carecerán de magnesio y hierro. El pH óptimo para las moras es pH 6.

Antes de plantar una mora, es necesario llevar el suelo al sitio de acuerdo con los requisitos agrotécnicos del cultivo. Para hacer esto, es aconsejable liberar el sitio de malezas, plagas y patógenos del otoño. Si fertiliza regularmente el suelo en el jardín, entonces no necesita fertilizar especialmente para la mora, de lo contrario, crecerá rápidamente las verduras en detrimento de la fructificación. Pero si el suelo se agota por cultivos que precedieron a la mora, entonces al cavar hoyos o surcos debajo de la mora, mezcle fertilizantes orgánicos y minerales con la capa superior de suelo desechada a razón de 10 kg de materia orgánica (estiércol, compost o humus), 15 g de superfosfato, 25 g de sulfato de potasio por metro cuadrado de parcela y cubrir las raíces de las plántulas de mora con este suelo al momento de la siembra.

Plantar en primavera

Si no sabe cómo cultivar moras y cómo cuidarlas, entonces ha venido al lugar correcto. Intentaremos cubrir este tema en detalle, entendiendo lo difícil que es el problema: cuidar y cultivar moras y lo importante que es para un jardinero tener claridad en él.

Para minimizar el riesgo de falla, es recomendable comprar material de siembra en viveros conocidos, y es mejor comprar plántulas de mora anuales con un sistema de raíces bien desarrollado, dos tallos de más de 0.5 cm de diámetro y ( ¡esto es lo principal!) Con un brote ya formado en las raíces. La profundidad y el ancho del pozo de plántulas están determinados por la calidad y la edad de la plántula, pero la distancia entre la parcela de moras y las plantaciones de otros cultivos o edificios debe ser de al menos un metro, y preferiblemente más.

El tamaño del espacio entre los arbustos depende de la capacidad de la variedad para los brotes y el método de cultivo de las moras, y hay dos de ellos: cinta y arbusto. Con el método de arbusto, se plantan dos o tres plántulas de mora con un nivel bajo de brotes en un hoyo y los hoyos se colocan de acuerdo con el esquema de 1.8 x 1.8 m. El método de cinta es más adecuado para variedades con brotes mejorados: las plántulas son plantado en un surco en una cadena continua con una distancia entre especímenes de aproximadamente un metro, y se observa un espacio de 2-2.5 m entre las hileras.

La plántula se baja a un hoyo o surco, esparciendo las raíces en diferentes direcciones, y se cubre con tierra fertilizada para que la yema ubicada en la base del tallo quede a dos o tres centímetros bajo tierra. Sin embargo, el suelo no se vierte al nivel de la superficie, sino para que quede un hueco o muesca unos centímetros por debajo del nivel del sitio. Esto se hace para ahorrar agua durante el riego y para acumular nieve, lluvia o agua derretida en la excavación. Luego se compacta la tierra alrededor de la plántula y cada una de ellas se riega con tres a seis litros de agua, y cuando se absorbe el agua, los huecos se cubren con abono de turba o simplemente con estiércol. Después de plantar, los brotes de las plántulas se cortan a una altura de 20 cm por encima de la superficie y las ramitas de frutas se eliminan por completo.

Cuidado de la mora

Creciendo en el jardín

El cuidado de las moras de jardín consiste en regar regularmente, aflojar el suelo, deshierbar (si por alguna razón no se ha cubierto con mantillo el sitio), fertilizar, así como en llevar a cabo medidas preventivas o, si es necesario, terapéuticas para combatir enfermedades y plagas, y , además de todo lo anterior, en poda y formación de arbustos. Como ves, plantar y cuidar las moras es laborioso y requiere conocimientos especializados, así que tómate nuestros consejos en serio.

Cuidado de primavera

En primer lugar, requiere la instalación de enrejados, a los que luego atará los brotes frutales de la planta con un cordel. Se excavan fuertes pilares de hasta dos metros de altura al principio y al final de la fila a ambos lados de los arbustos, así como entre el primero y el último cada 10 metros, se tiran tres filas de alambre galvanizado entre los postes. : la primera fila, a una altura de 50-75 cm del suelo, la segunda, a una altura de 125 cm, la tercera, a una altura de 180 cm. Los tallos del segundo año, que darán frutos en el año en curso, están atados al cable más alto, los brotes jóvenes no necesitan estar atados al cable, solo necesita dirigirlos y ellos mismos agarrarán el cable. Los brotes deben ser guiados constantemente, no deben crecer caóticamente.

Si cultiva una mora de crecimiento recto, tenga en cuenta que en el primer año no rendirá, y para obtener una cosecha el próximo año, es necesario pellizcar los brotes jóvenes principales que han alcanzado una altura de 100-120 cm. - sus copas se acortan 10 cm, y cuando empiezan a crecer ramas laterales, se acortan ligeramente una vez alcanzan los 50 cm de altura. Como resultado, el arbusto de mora parece compacto, pero esto no afecta la cosecha.

Las plántulas de mora plantadas este año se riegan regularmente durante el primer mes y medio, así como durante las estaciones secas. Los arbustos frutales necesitan riego durante el período de crecimiento intensivo y maduración de las bayas. Para humedecer la tierra, no se puede usar agua fría o de pozo; lo mejor es recolectar la lluvia o el agua del grifo en un barril u otro recipiente grande y dejarla reposar al sol durante uno o dos días.

Para una buena cosecha de moras, la condición del suelo en el sitio es muy importante. Si en los primeros dos años puede cultivar vegetales cultivados o abono verde (utilizado para fertilización) en los pasillos de una mora, en los años siguientes los pasillos se mantienen bajo vapor negro. A medida que aparecen las malas hierbas, se eliminan y el suelo de los pasillos se afloja 5-6 veces por temporada hasta una profundidad de 10-12 cm, alrededor de los arbustos se limpia el suelo con una azada o se afloja con una horquilla a una profundidad de 5- 8 cm 2-3 veces durante la temporada de crecimiento.

Si cubre el área con paja, aserrín, agujas u hojas caídas del bosque, tendrá que aflojar el suelo y combatir las malezas en el área con moras con mucha menos frecuencia. Además, cubrir el sitio con una capa de cinco centímetros de estiércol podrido o compost de turba no solo protegerá contra las malezas y evitará la formación de costras en la superficie del suelo, sino que también se convertirá en una fuente de nutrición equilibrada para las moras.

Otra característica del cultivo de la mora es la necesidad de dar sombra al sol durante la maduración del fruto, ya que los rayos del sol pueden "quemar" las moras negras, privarlas de su presentación y reducir su calidad. Para minimizar los efectos nocivos de la luz solar, debe estirar redes de sombreado a lo largo de las filas.

El mejor vestido

Los tiempos de fertilización para las moras son los mismos que para las frambuesas, las grosellas y otros arbustos de bayas. Los fertilizantes nitrogenados (nitrato de amonio o urea a razón de 20 g por m²) y la materia orgánica con un alto contenido de nitrógeno (4 kg por m²) deben aplicarse solo al comienzo de la temporada de crecimiento. Los fertilizantes potásicos, por ejemplo, el sulfato de potasio a razón de 40 g por m², son necesarios para las moras todos los años, pero no para las que contienen cloro.

Si usa estiércol como mantillo, no necesita aplicar fertilizantes de fósforo, pero si no usa estiércol o cualquier otra materia orgánica, los fosfatos deben aplicarse al suelo a razón de 50 g por metro cuadrado cada tres años.

Propagación de moras

Las moras se reproducen en verano, invierno y primavera. La mora rastrera se propaga por capas apicales y horizontales, y la arbustiva se propaga dividiendo el arbusto, por descendencia basal o por esquejes.

Reproducción por capas apicales - el método más simple, que consiste en el hecho de que en la primavera cualquier brote trepador puede doblarse hacia el suelo y excavarse en su parte superior con tierra; la parte superior da raíces rápidamente y luego nuevos brotes de los brotes que están bajo tierra. Después de eso, puede separar el brote de la planta madre.

Con el metodo propagación por capas horizontales se inclina hacia el suelo y se cubre con tierra, no la parte superior, sino el brote en toda su longitud. Como resultado de esto, se forman varios arbustos y, habiendo cortado el brote enterrado entre los arbustos recién formados, las plantas jóvenes se separan y se plantan en un lugar permanente. Este método da los mejores resultados en la primavera.

Las moras espesas son mejores propagarse por chupones de raízque aparecen por los arbustos todos los años. Solo aquellos de ellos que hayan alcanzado los 10 cm de altura son aptos para la separación y desembarco. Es mejor plantar la descendencia en mayo o junio; tendrán tiempo suficiente para establecerse en un lugar nuevo antes del clima frío.

Hay variedades de moras que no dan descendencia, y para la propagación de estas variedades se utiliza dividiendo un arbusto... Lo principal en este método es dividir el arbusto excavado de tal manera que cada división esté lo suficientemente desarrollada y pueda enraizar con éxito en un nuevo lugar. Se debe eliminar parte de un arbusto con un rizoma viejo.

La propagación por esquejes se utiliza cuando quieren obtener descendencia de valiosas variedades de moras. En junio-julio, se cortan esquejes de mora del tercio superior del brote, que consta de una yema, una hoja y parte del tallo. Trate el corte inferior de los esquejes con un agente formador de raíces, plantéelos en tazas pequeñas con una mezcla de turba y perlita (o vermiculita, o arena, o arcilla expandida triturada) y coloque las tazas debajo de la película, manteniendo un 96% nivel de humedad en el invernadero. Después de aproximadamente un mes, los esquejes desarrollarán raíces y se pueden plantar en un lugar permanente.

Si está interesado en cómo propagar una mora de alguna otra manera, entonces recurra con mucha menos frecuencia a la propagación de moras por semillas, capas de aire, esquejes lignificados, esquejes de raíces, pero todos estos métodos son más difíciles de implementar y no siempre conducir al éxito.

Cuidado de otoño

El cuidado de las moras en otoño consiste en preparar los arbustos para la invernada. El primer paso es podar las moras, pero leerá una descripción detallada y detallada de cómo hacerlo en una sección especial (a continuación). Después de la poda, cubra el suelo alrededor de las raíces con aserrín seco o turba. Realice la fumigación preventiva de los arbustos de moras y el suelo debajo de ellos con sulfato de cobre de enfermedades y actellik de plagas.

Si su clima alcanza los -10 ºC en invierno, habrá que tapar las zarzas. Es cierto que las variedades resistentes a las heladas toleran esta temperatura con normalidad, las heladas por debajo de los 20 ºC son peligrosas para ellas. Hay varias formas de ocultar una mora. Por ejemplo, después de la poda, puede quitar las ramas de los enrejados, colocarlas en el suelo, cubrirlas con hojas de maíz y colocar un material de cobertura en la parte superior: una envoltura de plástico. No es fácil colocar los brotes de las variedades de mora erectas en el suelo y no romperlos al mismo tiempo, por lo que recomendamos, a partir del último mes de verano, fijar una carga en la parte superior de los brotes, que Doblará gradualmente las ramas hacia el suelo. Las moras no son propensas a humedecerse bajo cubierta, por lo que se puede usar humus, heno, paja o aserrín como aislamiento.

No se recomienda utilizar follaje caído de árboles frutales en esta capacidad, ya que puede contener microorganismos peligrosos para las moras. También es recomendable rastrillar y quemar el follaje de moras que ha caído en otoño.

Poda de moras

Cuando la mora

Podar las moras es problemático, pero debes hacerlo con regularidad. El procesamiento de las zarzamoras con tijeras de podar se lleva a cabo en primavera, verano y otoño. Las moras se dividen en erectas, que se llaman kumanika, y rastreras: zarzamora. Los brotes de kumanik alcanzan una altura de tres metros o incluso más, forma muchos brotes de reemplazo, como frambuesas, las moras erectas dan fruto en brotes de dos años. La mayoría de las variedades de rocío no dan crecimiento a las raíces, sus brotes parecen látigos con una gran cantidad de ramitas de frutas.

Cómo recortar

En la primavera, incluso antes de que los brotes se despierten, los tallos secos y rotos se cortan en las moras, así como las puntas congeladas de los brotes hasta el primer brote sano.Los arbustos del primer año de crecimiento se someten a una doble poda: para estimular el crecimiento de los brotes laterales en mayo, las puntas de las ramas se acortan en 5-7 cm, y en julio las puntas de los brotes laterales que han alcanzado media El metro se corta en 7-10 cm, además, solo 6-8 de los más fuertes, y el resto debe eliminarse.

En los arbustos maduros, además de las ramas congeladas y rotas, todos los brotes débiles se eliminan en la primavera, dejando solo 4-10 ramas fuertes en el arbusto, las ramas laterales se acortan a 20-40 cm para que queden 8-12 brotes en ellos. Durante la temporada de crecimiento, elimine los brotes de raíz que aparecen en el verano, dejando solo los que han crecido desde la primavera; darán frutos el próximo año.

Estos brotes de primavera en el otoño deben podarse a una altura de 1,7-2 m. Además, retire todas las ramas débiles y, lo más importante, corte todos los brotes del segundo año en la raíz inmediatamente después de que hayan dejado de dar fruto. - Ya no darán bayas, por lo que en vano la planta no necesita gastar comida y fuerza en ellas.

Plagas y enfermedades de la mora

Enfermedades y su tratamiento.

Tanto las enfermedades como las plagas son comunes en las moras y frambuesas. Al igual que las frambuesas, las moras de nuestros jardines sufren de herrumbre, mildiú polvoriento, antracnosis, septoria o mancha blanca, didimella o mancha morada, botritis o podredumbre gris, así como por falta o exceso de oligoelementos en el suelo y violaciones de las normas agrícolas. prácticas de la especie ...

La roya que infecta las moras puede ser copa o de columna... El primero aparece en el jardín, si la juncia crece en algún lugar cerca de la orilla del embalse, el segundo es transportado por el viento de los cedros o pinos que crecen cerca. Y de hecho, y en otro caso, solo los especímenes de plantas debilitados se enferman. La enfermedad se manifiesta a principios del verano por la formación de puntos de color marrón anaranjado en las hojas de la mora, que luego se convierten en almohadillas en la parte inferior de la hoja. Si no se detiene la enfermedad, puede robarle el 60% de su cosecha.

Como medida preventiva use el tratamiento de plantas en hojas recién florecidas con un líquido de Burdeos al uno por ciento, después de la cosecha, realizan otra sesión de dicho tratamiento; lo ayudará a proteger la mora no solo de la oxidación, sino también de muchas otras enfermedades. Como cura para el óxido, los arbustos enfermos en un día cálido (la temperatura no debe ser inferior a 16 ºC) se tratan con preparaciones de azufre, una solución de azufre coloidal, por ejemplo, que se usa contra otras enfermedades fúngicas, así como contra pulgones y garrapatas.

Antracnosis puede infectar las moras a fines de mayo o principios de junio, si el clima lluvioso y húmedo dura mucho tiempo: aparecen manchas ovaladas de color púrpura en los brotes jóvenes que acaban de aparecer, que, aumentando gradualmente y alcanzando los tejidos de la corteza, forman úlceras grises con púrpura bordes en él. También aparecen manchas con un borde rojizo en las hojas. En invierno, los brotes afectados mueren. Como medida preventiva, inspeccione cuidadosamente el material de siembra al comprar. Fertilice las moras con compost de turba, elimine las malezas en el sitio. La prevención y el tratamiento de la antracnosis se llevan a cabo por los mismos medios que la lucha contra la oxidación.

Septoria, o punto blanco extendido por todas partes. Afecta a las hojas y brotes de las moras y parece manchas de color marrón pálido, más tarde aclarado, con un borde más oscuro.

Mancha morada o didimella, destruye los brotes de mora, las hojas se secan y se caen, y el tallo puede secarse. La enfermedad comienza con la aparición de pequeñas manchas de color marrón violáceo en las partes inferior y media de la planta. Con el curso de la enfermedad, los riñones se vuelven negros, las hojas se vuelven frágiles, manchas oscuras necróticas con un borde amarillo que se forma en ellas.

Botrytis, o podredumbre gris también se desarrolla más activamente en las moras en clima húmedo, afectando las bayas con pudrición. Para evitar daños por botrytis, trate de no cultivar moras en espacios reducidos; los arbustos deben estar bien ventilados.

Y, finalmente, el principal enemigo de las frambuesas y las moras: mildiú polvoriento, o spherotek, cubriendo frutos, hojas y brotes con una flor blanca friable. La lucha contra todas estas enfermedades se lleva a cabo por los mismos métodos y por los mismos medios que la lucha contra la herrumbre o la antracnosis. Y lo más importante, trate de no violar las reglas agrotécnicas para el cultivo de moras, para que alguna dolencia no se adhiera a una planta debilitada por un cuidado inadecuado.

A veces sucede que las moras se vuelven amarillas. Es muy probable que esto sea un signo de deficiencia o exceso de micronutrientes. Analiza la cantidad y calidad de los fertilizantes que aplicas y descubre dónde está tu error.

Plagas y lucha contra ellas

Insectos que pueden dañar las moras: ácaros (telaraña y frambuesa peluda), polilla del riñón de la frambuesa, gorgojo de la frambuesa y fresa, escarabajo de la frambuesa, cascanueces, así como pulgones, mosquitos de las agallas y orugas de mariposas: luciérnagas, polillas de vidrio de frambuesa. En la lucha contra estas plagas, rociar los arbustos de moras con actellik o karbofos da buenos resultados, phytoverm y acarin se las arregla bien.

Si establece como regla llevar a cabo un tratamiento preventivo de las moras con estos medicamentos en la primavera, antes de la brotación y en el otoño, después de la cosecha, puede proteger la mora y a usted mismo de sorpresas desagradables: ataques de insectos que destruyen sus esperanzas de una buena cosecha.

Variedades de moras

Ya le hemos presentado las diferencias entre moras verticales y rastreras. La descripción de las variedades de mora no permite adherirse a una clasificación estricta, porque los híbridos modernos y las variedades de esta baya, que está ganando popularidad, a veces combinan tanto las características de una especie erecta, convencionalmente llamada kumanik, como las características de una mora rastrera. llamó por conveniencia una zarzamora. Entonces, las mejores variedades de moras:

  • Agave - una de las variedades americanas más antiguas, de temporada media y caracterizada por una increíble resistencia al invierno: sus cogollos frutales se dañan solo a una temperatura de -27 ºC, y las raíces y tallos pueden soportar fríos de hasta -40 ºC. Los brotes de mora de esta variedad son potentes, facetados y fuertemente espinosos, las bayas pesan alrededor de tres gramos. Y el rendimiento alcanza los cuatro kilogramos por arbusto. El agave es resistente a la herrumbre, el cáncer de tallo y la antracnosis;
  • Sin espinas - una mora híbrida, sin tachuelas, creada hace muchos años, pero que sigue siendo popular entre los residentes de verano. Esta variedad madura temprano, tiene un alto rendimiento, no tiene pretensiones en las condiciones de crecimiento, es lo suficientemente resistente al invierno y combina las propiedades de la hierba kumanik y de rocío;
  • Karaka Negro - una nueva variedad, de maduración ultra precoz, pero que al mismo tiempo da fruto hasta el frío. Las bayas de esta variedad son alargadas y pesan de 20 a 30 (!) Gramos, tienen un excelente sabor, caracterizado por un alto contenido de azúcar y jugosidad. Karaka Black es una de las variedades de moras más resistentes a la sequía, es inmune a todas las enfermedades de las moras, tiene muy pocas espinas en sus tallos y se doblan bien. El único inconveniente de la variedad es su baja resistencia a las heladas;

  • Natchez - las bayas de maduración temprana de esta variedad son realmente enormes, su sabor a cereza es increíble, no hay espinas en los tallos. Es uno de los últimos productos de los criadores estadounidenses de Arkansas;
  • Polar - Variedad polaca resistente al invierno que no necesita refugio invernal. Los arbustos compactos dan una buena cosecha, las bayas son grandes, el sabor es agradable agridulce;
  • Valdo - producto de criadores ingleses - arbustos compactos en miniatura que ocupan poco espacio y casi no requieren forma. Da altos rendimientos desde mediados de julio, resistente al invierno;
  • Loch Tei - también una variedad inglesa, sin pretensiones para las condiciones de cultivo. Las bayas son de tamaño mediano, pero muy sabrosas. Puede recolectar un par de cubos de fruta de un arbusto.

Variedades de moras reparadas criados por criadores no hace mucho tiempo, por lo tanto, aún no han sido muy estudiados. Dan fruto hasta las heladas, antes del invierno puedes cortarles todos los brotes y, sin embargo, el próximo verano todavía darán una cosecha: las bayas comenzarán a madurar en los brotes que han crecido desde principios de la primavera. . La primera cosecha se puede recolectar en junio y la segunda cosecha comenzará a madurar a partir de agosto. A veces, las moras remontantes dan frutos prácticamente sin interrupción. El problema de las variedades remontantes son sus espinas afiladas, pero la floración permanente de los arbustos es extremadamente decorativa: las flores a veces alcanzan los 7-8 cm de diámetro. De las variedades de blackberry remontant, los híbridos estadounidenses de la serie Prime han demostrado ser buenos:

  • Prime Arc 45 retirado en 2009. Los arbustos alcanzan los dos metros de altura. Los brotes rectos y fuertes están salpicados de espinas, las bayas son alargadas, densas y muy dulces. Los primeros frutos aparecen en junio, la segunda vez que la fructificación comienza en agosto y dura hasta la misma helada;
  • Prime Yang - Brotes erguidos y espinosos, bayas dulces alargadas, densas y de tamaño mediano con aroma a manzana. La más temprana de las variedades remontantes;
  • Prime Jim - la variedad se crió en 2004. Los brotes son rectos, fuertes, espinosos. Las bayas son grandes, alargadas, de sabor agridulce. Un arbusto floreciente con grandes flores blancas y capullos de color rosa pálido se ve increíble.

Propiedades de la mora: daño y beneficio

Características beneficiosas

Las moras, como las bayas de su frambuesa relacionada, son un complejo vitamínico completo: caroteno (provitamina A), vitaminas C, E, P y K. Contienen moras y minerales como sodio, calcio, potasio, fósforo, magnesio, cobre, hierro, cromo, molibdeno, bario, vanadio y níquel. Son ricas en fibra, glucosa y fructosa, pectinas, además de ácidos orgánicos málico, tartárico, salicílico y cítrico.

Las moras mejoran el metabolismo y fortalecen la inmunidad, tienen efectos antipiréticos y antioxidantes y son un sustituto natural de la aspirina, sin embargo, a diferencia de ella, las moras no solo son completamente seguras, sino que también tienen un efecto curativo en absolutamente todos los órganos internos de una persona. Las moras también tienen un efecto beneficioso sobre el trabajo del sistema digestivo, por lo que a menudo se incluyen en la dieta de pacientes que padecen enfermedades del tracto gastrointestinal.

Las propiedades beneficiosas de las moras se utilizan con éxito en el tratamiento y prevención de la urolitiasis y la diabetes mellitus. El jugo de bayas y hojas tiernas de moras es eficaz para la traqueítis, bronquitis, faringitis, dolor de garganta, fiebre, enfermedades ginecológicas, disentería y colitis. El uso externo del jugo trata heridas, dermatosis, úlceras tróficas, eccemas, enfermedades de las encías.

No solo las bayas, sino también otras partes de la planta se utilizan con fines medicinales. Las sorprendentes propiedades de las hojas de mora, ricas en taninos, vitamina C, aminoácidos y con efectos cicatrizantes, astringentes, diaforéticos, antiinflamatorios, depurativos de la sangre y diuréticos. Se recomienda la infusión de hojas de mora para enfermedades cardíacas y trastornos nerviosos, una decocción y té de ellas está indicada para la anemia y como sedante y tónico general para la neurosis climatérica. Una decocción de hojas de mora es útil para la gastritis, y las hojas frescas tratan las úlceras y los líquenes viejos de las piernas.

Un diurético está hecho de raíz de mora para la hidropesía, y se recomienda su tintura para la mala digestión y el sangrado.

Contraindicaciones

En cuanto a las contraindicaciones, las moras no las tienen como tales, pero algunas personas pueden tener intolerancia a las moras, lo que provoca una reacción alérgica. Los síntomas de dicha intolerancia se manifiestan por náuseas, diarrea, vómitos e hinchazón de las membranas mucosas, a veces después de unos minutos y, a veces, incluso unos días después de tomar la mora.

Literatura

  1. Leer el tema en Wikipedia
  2. Características y otras plantas de la familia Pink.
  3. Lista de todas las especies en la lista de plantas
  4. Más información sobre World Flora Online
  5. Información sobre cultivos de frutas
  6. Información sobre los cultivos de bayas

Secciones: Plantas de frutos y bayas Rosa (Rosaceae) Arbustos de bayas Plantas en E


Cuidado de seguimiento de la cultura

El principio de cuidar una mora no difiere del habitual para los arbustos de bayas: regar, aflojar, podar, cosechar, prepararse para la invernada.

Principios de crecimiento

Los poderosos brotes de la mora Arapaho requieren una liga. Organizan un enrejado de bastidores, de hasta 2 metros de altura, unen 3 filas de alambre. Los brotes se forman con una pendiente hacia el suelo para que no se rompan cuando se colocan debajo de un refugio de invierno.

Se cortan los brotes entre las filas. Se dejan hasta 6 brotes de reemplazo en el arbusto, lo que proporcionará una buena cosecha.

Las puntas de los brotes jóvenes se cortan a un metro para obtener ramas laterales sobre las que se forman las bayas.

Actividades necesarias

El cultivo de moras Arapaho incluye las siguientes actividades:

  • Regando.
  • El mejor vestido.
  • Aflojamiento.
  • Triturado.

La variedad es resistente a la sequía, requiere riego al plantar. En el futuro, se riega durante la sequía severa y antes de la invernada.

Aflojar el suelo lo enriquece con oxígeno, elimina la costra del suelo. Para no hacer esto a menudo, simplemente puede cubrir el suelo con mantillo regularmente. El mantillo evita que las malas hierbas crezcan, protege las raíces para que no se sequen y se sobrecalienten.

Poda de arbustos

En el año de la siembra de las plántulas, se eliminan las inflorescencias para que el sistema radicular se desarrolle mejor. Al año siguiente, en la primavera, antes de la brotación, la parte superior de los brotes se corta a una altura de 1,5-2 m.

Los brotes quebrados y secos se cortan anualmente, acortándolos a un brote vivo.

A principios del verano, se eliminan los brotes jóvenes, dejando no más de 6 troncos. Pellizcan la parte superior en 5 cm para una mejor ramificación.

En el otoño, los brotes de los que se cosecha la cosecha se cortan en un tocón. Para obtener una imagen completa del cultivo, es mejor ver el video sobre la mora Arapaho.

Preparándose para el invierno

En otoño, a temperaturas cercanas a cero, los tallos de las moras se retiran de las espalderas, se atan en racimos, se doblan al suelo y se fijan para que no se eleven.

Las raíces se cubren con turba, hojas, humus. La nieve que cae terminará el trabajo. Este refugio es suficiente para que la mora hiberne.


Agrotécnica de Blackberry

Esta cultura no tiene pretensiones, solo es necesario regar, alimentar, eliminar las malezas y el crecimiento excesivo con regularidad.

Regando y aflojando

Las moras son exigentes para el riego, necesitan mucha agua para cultivar brotes y verter bayas. Para mantener el nivel de humedad del suelo requerido, la zarza se riega una vez a la semana con 10 litros de agua por arbusto. Las plantas necesitan especialmente humedad durante el período de crecimiento intensivo y formación de frutos. En la sequía, con riego insuficiente, las bayas se vuelven pequeñas y se caen. En octubre, se requiere el riego de las plantaciones con carga de agua (20 l / arbusto).

Las moras especialmente necesitan humedad durante el período de formación de la fruta.

El encharcamiento es perjudicial para la planta: la humedad, el estancamiento en el suelo, puede provocar el desarrollo de infecciones y pudrición, la formación de nuevos brotes se prolongará hasta finales de otoño y la resistencia al invierno de las moras disminuirá.

Durante la temporada, la tierra debajo de los arbustos y en los pasillos debe aflojarse y desyerbarse. Las malezas inhiben el desarrollo de los brotes y reducen los rendimientos. El aflojamiento se lleva a cabo entre las filas a una profundidad de 12 cm, cerca de los arbustos, en la capa superficial, no más profunda de 8 cm, para no dañar las raíces. Tal técnica agrícola permite no solo mejorar el intercambio de aire del suelo y combatir las malezas, sino también destruir las ubicaciones de las plagas. Después de regar y aflojar, el suelo se cubre con paja, aserrín.

Buena nutricion

Los fertilizantes son necesarios no solo para alimentar a la planta con nutrientes, sino también para eliminar enfermedades y plagas que son inevitables en condiciones climáticas adversas. En un suelo bien lleno durante los primeros 2 años en primavera, las moras se alimentan solo con fertilizantes nitrogenados (10 g de urea 5 l ). En suelos pobres, se recomienda realizar un abono foliar con Kemira Plus (20 g / 10 l).

La composición equilibrada de los apósitos le permite obtener un aumento de rendimiento de hasta un 30%.

Durante el período de formación del fruto, la planta necesita potasio (30 g de sulfato de potasio / 10 litros a razón de 6 litros de solución por 1 m 2).El fertilizante mineral se puede reemplazar con ceniza (200 g / 1 m 2). Para la excavación de otoño, se agregan al suelo superfosfato (35 g / 1 m 2), nitrofosfato (30 g / 1 m 2), sulfato de potasio (30 g / 1 m 2).

Agricola - complejo vitamínico para cultivos de bayas

Los orgánicos también se usan anualmente como aderezo: en junio: soluciones acuosas de gordolobo (1:10), excrementos de pollo (1:20), en el otoño, el humus se esparce debajo del arbusto.

Por la apariencia de las plantas, se puede juzgar la falta de nutrientes. Los brotes débiles, las frutas pequeñas, el color amarillento del follaje indican una deficiencia de nitrógeno, las venas de las hojas se vuelven amarillas, las bayas se secan, debido a la falta de hierro, el borde es marrón en las láminas de las hojas, hay poco potasio, las hojas se enrojecen, se caen a la mitad de la temporada: falta de magnesio.

El enrojecimiento de las hojas de mora es un signo de deficiencia de magnesio

Instalación de soporte

Por lo general, las moras se cultivan en un enrejado: la liga de los arbustos le permite evitar que parte del cultivo entre en contacto con el suelo, proporciona luz solar uniforme y flujo de aire a través del arbusto, sin crear las condiciones para el desarrollo del hongo. Además, los arbustos colocados en un enrejado se ven muy decorativos durante la floración: crean una alfombra verde sólida, decorada con grandes flores fragantes.

La mora en el enrejado crea una alfombra verde sólida que embellece el área

Formación de arbustos de bayas

Al formar un arbusto de bayas, debe tenerse en cuenta que los brotes de mora tienen un ciclo de desarrollo de dos años: en el primer año crecen, ponen yemas, en el segundo año dan frutos y mueren. Por lo tanto, en el otoño, se cortan las ramas que dan fruto, se eliminan las débiles y dañadas. Un arbusto de moras se forma a partir de 8-10 brotes fuertes y sanos. Suelen adherirse a una formación en abanico. En la primavera, después de retirar el refugio, las ramas se levantan en un enrejado en posición vertical, los brotes jóvenes en crecimiento se colocan paralelos al suelo. En otoño, se eliminan los tallos centrales de fructificación, dejando de 8 a 10 brotes horizontales jóvenes y fuertes.

En otoño, los brotes frutales de moras se cortan en la raíz.

Las moras dan mucho crecimiento, lo que hace que el arbusto sea más grueso y espinoso. Por lo tanto, es imperativo que cuando un brote cero crezca hasta 2 my una liga en el enrejado, se corte la parte superior. Hasta el otoño, crecen de 6 a 10 ramas laterales, que producirán de 3 a 5 racimos de bayas cada año el próximo.

Los jardineros experimentados aconsejan cortar los brotes laterales en 3-5 brotes en el otoño o después de la invernada para obtener menos cepillos, pero con bayas más grandes.

Preparando arbustos de moras para el invierno.

A pesar de la resistencia a las heladas, la mora gigante debe estar aislada durante el invierno. Después de la poda, el riego por carga de agua y el acolchado con humus, las ramas se inclinan en forma de arco hacia el suelo y se cubren con agrofibra. A diferencia de las rosas y las uvas, este cultivo no vomita. Es aconsejable cubrir las plantaciones jóvenes desde arriba con ramas de abeto y, en invierno, rastrillar la nieve hacia los arbustos. Incluso las heladas severas no temen a las moras debajo de una manta de este tipo.

Antes del inicio del clima frío, los arbustos de moras están cubiertos con material no tejido, en invierno les quitan la nieve.

Video: cultivo de moras


A que hora plantar

La mora es una planta bastante caprichosa y los residentes de verano sin experiencia enfrentan algunas dificultades durante el cultivo. Pero el sabor y los beneficios para la salud de esta baya justifican todos los esfuerzos. Los expertos recomiendan plantar moras en campo abierto solo en un momento determinado, desde finales de abril hasta principios de mayo. En este momento, el suelo ya se ha calentado bastante bien y las moras se llevarán bien. No se recomienda plantar esta baya en otoño.

Necesita plantar en áreas soleadas, cerradas del viento. Es el principal enemigo del follaje y las frutas, y el proceso natural de polinización también se ve interrumpido por el viento. Las moras se arraigan bien en la zona oeste o sur (es mejor si no es una llanura). Esta ubicación ayudará a proteger las moras de los vientos del norte y del sur.

Este cultivo crece mejor en suelos arcillosos o arcillosos arenosos ricos en micronutrientes respirables. Los suelos carbonatados toman hierro y magnesio de los arbustos. La acidez del suelo debe ser de pH 6.

Antes de plantar moras, asegúrese de que el suelo cumpla con los estándares técnicos recomendados. El sitio se está preparando para la siembra desde el otoño: eliminan todas las malezas, eliminan las bacterias patógenas y las plagas.

Si fertiliza regularmente el suelo en su área, entonces no necesita repetir el proceso específicamente antes de plantar moras. La sobresaturación afecta negativamente la fructificación: el arbusto será grande y verde, pero producirá pocas bayas.

Otros cultivos agotan en gran medida el suelo, por lo que si crecen otros arbustos en el sitio, antes de plantar las moras del pozo de siembra, debe tirar la capa superior de tierra.

Posteriormente, se puede hacer una mezcla de suelo de esta tierra a razón de 10 kg de compost, estiércol o humus, 25 g de sulfato de potasio y 15 g de superfosfato por 1 m2. Esta mezcla se usa para pulverizar las raíces de la mora antes de plantar.


Cuidado de seguimiento de la cultura

Después de plantar, una planta joven se riega dos veces por semana. El cuidado adicional no es particularmente difícil.

Principios de crecimiento

Es imperativo atar el Polar Blackberry. Cualquier tapiz hará lo que estás acostumbrado: abanico de varias filas, en forma de T. Es conveniente atar el crecimiento anual por un lado y el joven por el otro.

Los siguientes factores afectan el rendimiento:

  • intensidad de alimentación
  • era la mora escondida para el invierno
  • pellizcando brotes jóvenes
  • riego en tiempo seco.

Actividades necesarias

Las moras polares se riegan en ausencia de lluvia, especialmente en climas cálidos. No olvide que el cultivo es higrófilo; es mejor verter un balde extra de agua aquí que secar la raíz.

La variedad Polar es poco exigente para aderezo, pero si no existen, la cosecha se resentirá. A principios de la primavera, las moras se fertilizan con nitrógeno, al comienzo de la floración, con un complejo mineral completo, después de la fructificación, con monofosfato de potasio. El cultivo reacciona muy bien a la alimentación foliar.

Si miras con atención el video dedicado a la variedad Polar: verás que algunas de las hojas son amarillas con vetas verdes. Esta es la clorosis que afecta a las moras en suelos neutros y alcalinos. Carece de hierro. Es fácil lidiar con la desgracia agregando quelato de hierro al globo durante el aderezo foliar, o mejor aún, un complejo de quelato.

Asegúrese de aflojar las moras al principio y al final de la temporada. En la mitad de la temporada de crecimiento, el suelo se cubre con turba roja (páramo alto). Acidifica el suelo, gracias a su estructura fibrosa, deja pasar el aire y retiene la humedad. Además, la turba evita que las malas hierbas germinen en grandes cantidades.

Poda de arbustos

Una vez que los brotes terminan de fructificar, se cortan inmediatamente. No lo demore para que en el tiempo que queda antes del inicio de las heladas, la madera de las pestañas jóvenes madure mejor.

Dependiendo del esquema de plantación, quedan 4-7 latigazos para la fructificación. Para una mejor ramificación, los brotes laterales se pellizcan cuando alcanzan los 40-45 cm. Se cortan todos los quebrados, débiles y que crecen en la dirección "incorrecta".

Preparándose para el invierno

Aunque la variedad Polar se creó a propósito, como no una cubierta, en todas las regiones, excepto en el sur de Ucrania y Rusia, es mejor aislar los brotes. En áreas donde las heladas por debajo de los 15 grados son raras, la raíz se puede conectar a tierra y los látigos se pueden cubrir con agrofibra directamente en el enrejado. Luego quedará para asegurarse de que durante posibles lluvias con una posterior disminución de la temperatura, el material de cobertura no se ponga pálido.

En otras regiones, tendrá que trabajar duro: retire los brotes del enrejado y fíjelos al suelo. Luego construya un refugio con ramas de abeto, paja, tallos de maíz secos, agrovolkna o tierra seca.


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